Як побудувати колодязь своїми руками

У цій статті: як визначити місце для колодязя та правила його розміщення; типи підземних вод; як побудувати дерев'яний, кам'яний, цегляний або бетонний колодязі; техніка безпеки при будівництві колодязів; який ліс підходить для дерев'яного колодязя; типи водоприймальної частини колодязів; як влаштований фільтр для колодязя; як видалити скупчення газу з колодязя; як чистити і дезінфікувати колодязь; як боротися із застоєм води в колодязі.

Багато тисяч років наші далекі предки займалися риттям колодязів, ремонтували і берегли

в них – адже іншого джерела чистої прісної води у них не було. За міськими колодязями був особливий нагляд – вони були стратегічними об'єктами, вкрай важливими для городян у посуху і під час облоги ворога.

Здавалося б, що в нашому XXI столітті потреба в колодязях повністю відпала, на заміну прийшов центральний водопровід – потужна система, що простягнулася на сотні тисяч кілометрів, покликана повністю забезпечити питною водою всіх мешканців країни. Але, як показує практика, природна очистка води в колодязях набагато ефективніше системи водоочисних станцій, та й на смак вода в колодязі краще водопровідної. До того ж колодязь – постійно доступний «персональний» запас води на цілий рік, у той час як на водопровідних станціях і трубопроводах трапляються перевантаження і аварії.

Заіметь колодязь на дачі – мрія кожного дачника. Тільки от зважитися на самостійну споруду колодязя далеко не кожен, а залучити до цієї справи професіоналів – справа клопітно і витратне.

У дійсності створити колодязь не так важко, як здається на перший погляд. Хоча, як і в будь-якій справі, без вправності і особливого інструмента тут не обійтися.

Перш, ніж здійснювати риття колодязя в найбільш привабливому для цього місці, потрібно переконатися в наявності підземних вод і визначити глибину залягання водоносного шару, його якісні та кількісні характеристики, а також характер порід відокремлюють його від поверхні. Як побудувати колодязь своїми руками. Водоносними вважаються пласти пісковика, глини та ін, пройшовши через які шахтою колодязя можна отримати воду. Під водоносним пластом залягає порода, не пропускає воду і не віддає її. Основним джерелом підземних вод є атмосферні опади, рідше – відфільтрована грунтом вода з місцевих відкритих джерел (річок і озер).

верховодка, залягає неглибоко від поверхні. Використовувати її у водопостачанні не можна – вона погано очищена. Тому при будівництві колодязів цей шар необхідно ізолювати від просочування в колодязну шахту. Цей тип підземних вод відрізняється малими обсягами і безпосередньо залежить від атмосферних опадів – якщо за сезон їх кількість невелика, то верховодка повністю пропадає (особливо в засуху і в зимовий період);

грунтові, являють собою найближчий (від поверхні) водоносний горизонт, запаси якого незмінні. Як і перший тип підземних вод, грунтові не знаходяться під надлишковим тиском, їх рівень в колодязної шахті встановлюється нарівні з рівнем в водоносної породі. У природній природі грунтові води представлені джерелами в тих місцях, де ці водоносні горизонти виходять на поверхню землі, для них характерна прохолодна вода, кришталево чиста і з приємним смаком;

артезіанські води відрізняються від двох перших своїм напором – вони залягають на значній глибині, де їх здавлюють два водотривких шару. При проходці свердловини до цього водного пласта, вода виливається під власним тиском, часто – фонтаном.

Простіше всього вибрати місце для майбутнього колодязя неподалік від вже існуючого. В іншому випадку найбільш правильним буде залучення фахівців-гідрологів, які володіють даними по залягання водоносних пластів в даній місцевості. Виконувати роботи з будівництва колодязя, орієнтуючись лише на непрямі ознаки, яким їх властивості приписує народна чутка – непродуктивно. Єдино вірним, але, на жаль, найбільш трудомістким і витратним способом виявлення водоносного шару, є буріння розвідувальних свердловин. Як побудувати колодязь своїми руками.

При визначенні місця майбутнього колодязя важливо дотримуватися кількох правил: найближче джерело забруднення (вбиральні, помийні ями, лазні, місця утримання худоби і т.п.) повинен знаходитися не менше ніж в 25 м від колодязної шахти; спроби риття колодязя на берегах річок, схилах ярів і балок марні, оскільки грунтові води будуть ними дренованих.

Ні, приступати до земляних робіт ще рано – першим ділом будуть потрібні дозвільні документи на будівництво колодязя від місцевих держорганів, санепідстанції та гідрогеологічної партії.

Потім необхідно визначитися, який тип колодязя буде будуватися – трубчастий або шахтний. Який привід для подачі води буде використовуватися – ручний або насосний.

Основна відмінність між цими типами колодязів полягає в способі їх створення: шахтний відкопувати лопатою, трубчастий – пробивається. На користь вибору одного з цих двох типів колодязів виступають кілька причин. Якщо водоносний пласт залягає на значній глибині, то шахтний колодязь копати доведеться довго.

Однак, крім глибини залягання підземних вод, має значення число твердих фрагментів (каменів) між водоносним горизонтом і поверхнею – пробитися через тверду породу саморобним інструментом буде вкрай важко, вже краще копати шахтний колодязь.

Будівництво трубчастого колодязя своїми силами, на мій погляд, практично неможливо, оскільки вимагає спеціального обладнання, а пристосувати щось підручний для ручного буріння навряд чи вийде. Тому в цій статті трубчастий колодязь розглядатися не буде.

Більш за все слід побоюватися падіння вантажів з висоти на голови працівників в шахті колодязя, для захисту від цього дотримуйтесь наступні умови:

перед спуском вантажу в шахту випробуйте міцність мотузок, підвішування на них вантаж достатньої ваги;

перевірте кріплення відер, спускаються для виїмки грунту, не нехтуйте цим – падіння відра, навантаженого землею, обернеться серйозними травмами для робітників у шахті. Як побудувати колодязь своїми руками.

При будівництві колодязів вимагається дотримання СанПіН 2.1.544-96 (вимоги до якості води з нецентралізованих джерел).

Основні елементи шахтного колодязя: оголовок (частина колодязя, що височіє над рівнем землі), стовбур (колодязна шахта нижче оголовка), водоприймальна частина (частина шахти, що містить воду). Водоприймальну частину можна створити трьома типами конструкції: неповну (або недосконалу, шахтна крепь в цій конструкції не стосується підстильного водотривкому пласта, вода надходить в колодязь через донний отвір і стінки); повну (або досконалу, з опорою кріплення на водотривких пласт, з надходженням води через бічні стінки шахти); повну з зумпфом (або досконалу з зумпфом – особливим резервуаром, створеним в водоупорной породі для створення більшого запасу води). Також для створення запасу води може виконуватися розширення підводної частини колодязної шахти, що нагадує за формою намет.

1 – шахтний колодязь; 2 – вигрібна яма; 3 – поверхневий незахищений водоносний шар; 4 – водотривких глиняний шар; 5 – захищений водоносний горизонт.

Для вибору тієї або іншої конструкції водоприймальної частини необхідно якомога точно розрахувати щоденну потребу у воді, в іншому випадку застій і загнивання води неминучий. Кращим вибором у випадку малого (індивідуального) добового водозабору буде конструкція недосконалого колодязя, з надходженням води в нього через донний фільтр – додаткові фільтри на боках шахти не вплинуть помітно на запаси води, а от виготовити їх досить складно. Заглиблювати шахту такого колодязя у водоносний пласт більш ніж на 1/3 немає необхідності, оскільки харчування колодязя від нижнього рівня водоносного горизонту не залежить.

Для його створення застосовується три шари гравію або щебеню (товщина нижнього шару – 100 мм, двох наступних – по 150 мм), кожен вищестоящий шар повинен бути утворений більш великої фракцією (приблизно в 6-8 разів). У разі якщо водоносний пласт надто розріджений, а вода надходить досить рясно – під нижнє кріплення шахти підводиться підлогу з дощок, забезпечений отворами і щілинами, і вже на нього укладаються фільтруючі шари. Як побудувати колодязь своїми руками.

Як правило, висота цього елементу колодязя складає від 600 до 800 мм над землею. По завершенні будівництва колодязя в найближчі 2-3 роки можлива деяка усадка грунту навколо оголовка – почекайте їх і побудуйте вимощення. Вона виконується так: по периметру оголовка необхідний замок з глини (ширина 500 мм, глибина – 1000-1500 мм), зверху нього – суцільна залізобетонна вимощення.

Матеріалом для стінок колодязів служить дерево, природний камінь, бетон або цегла. Якщо прийнято рішення виконати колодязь своїми руками з деревини, то кращим матеріалом буде дуб: в надводної частини колодязного стовбура він прослужить до 25 років, в підводному – понад століття. Крім дуба цілком підійде деревина в'яза, вільхи та модрини – для підводної частини і надводної, сосна годиться лише для надводної частини. Інші породи деревини менш довговічні, а також можуть надати колодязній воді неприємний смак і запах.

Вибираючи деревину для колодязя, будьте максимально прискіпливі: підійде тільки здоровий, прямий, не сухостійний і не сточений хробаком ліс.

Як правило, дерев'яний колодязь має квадратну форму зі стороною 700-1400 мм (частіше всього 1000 мм). Головним пріоритетом тут буде максимальну зручність роботи в шахті. Зруб колодязя можна виконати з пластин (розрізані навпіл колоди D = 220 мм) або цільних колод (D = 150-180 мм). Збірку зрубу потрібно зробити спочатку на поверхні, разметив вінці для подальшого монтажу в шахті. По кутах колоди кріпляться в лапу (без залишку) з корінним шипом (або без нього). Між собою вінці з'єднують нагелями (L = 100 мм), виставленими по вертикалі вразбежку. Для зниження ймовірності поділу нижніх і верхніх вінців, їх слід пов'язати між собою сталевими скобами, скріпити по кутах брусками, пустити по центральній частині кожної зі сторін закріплюють дошки.

Способів три: поступовий монтаж з дна шахти-криниці, опускне кріплення (зруб нарощується зверху, в міру його занурення в шахту) і нарощування знизу.

Перший спосіб підходить для неглибоких колодязів (до 6000 мм), за умови стійких стінок шахти (немає обвалень і спучування) і мало інтенсивному притоці води. Як побудувати колодязь своїми руками. Послідовність робіт така: виконується риття колодязя на всю глибину, потім на дно шахти виставляється рама підстави, на неї збирається зруб. У деяких випадках на дно шахти поміщаються розрізані навпіл колоди потрібної довжини (лежня), до яких пришивається покриття підлоги і, далі, монтується зруб.

Якщо глибина колодязя перевищує 6000 мм, більш зручним буде опускне кріплення. Послідовність робіт: виконується риття колодязів на 3000-6000 мм, потім на підставу поміщають колодязний зруб, на 3 вінця вивівши його над рівнем землі; після чого проводиться поглиблення шахти на 250 мм (виїмка грунту виконується по середині стін зрубу, не чіпаючи кути). Зруб закріплюється по всіх сторонах підкладками-клинами, після чого виймається грунт по кутах, далі – клини вибивають, зруб рівномірно садять на дно шахти.

У випадках, якщо риття колодязів проводиться на сипучих і пухких грунтах, буває, що зруб в шахтному стволі застряє – потрібно його осадити, завдаючи ударів по верхньому вінця. Якщо ж цей метод виявиться недієвим, спробуйте настелити на верхній вінець колоди (дошки), з подальшим приміщенням на цей настил вантажу, значного по вазі.

У разі невдачі (такі випадки рідкісні, але бувають), зруб необхідно наростити знизу. Зазвичай нарощування знизу виконується для особливо глибоких колодязів. При такому монтажі зрубу колодязя в ньому по всій довжині, з кроком в 4-5 вінців, виконується вінець з «пальцями» (два нижніх колоди мають більш довгі кінці – на 400-500 мм). Для «пальців» в шахті відривають горизонтальні виїмки («Печура» або «застави»), заводять їх туди з подальшим підтиском вгору (домкратами) і кріпленням на клини. Заставні виїмки дозволять надійно укріпити зруб в стовбурі шахти.

Для більш зручного спуску зрубу колодязя в стовбур колодязя, буде потрібно розширити його підстава – надати йому форму шатра, обладнавши нижню частину черевиком з ножем. Якщо дозволяє щільність грунту і майбутній колодязь має відносно невелику глибину, то нарощуваний зверху зруб зручно помістити в шахті на мотузках, підвісивши на видаленні 500-1000 мм від рівня дна – зруб перестане бути перешкодою при вибірці грунту. Як побудувати колодязь своїми руками. Для цього: над шахтою створюється бревенчатая рама, до якої кількома витками кріпляться мотузки; середина мотузок заводиться під кожен з кутів зрубу. Сила тертя і невелике натяг мотузок утримає зруб в підвішеному становищі, легке послаблення мотузки опустить зруб.

Як правило, самі водоносні пласти являють собою плавуни і вимагають особливого підходу в установці зрубу колодязя. Встановлюючи колодязь на дачі, в умовах розрідженого і дрібного піску, припиніть установку і помістіть під основний зруб додатковий намет для збору води, відступаючи 350-400 мм від нижніх стінок колодязного зрубу. Водозбірний шатер монтується знизу вгору, неквапливо і акуратно, його необхідно проконопатити мохом і обшити рейками. У міру поглиблення шахти зібраний додатковим шатром пісок закладається переможе стінок, вода – відкачується.

У разі особливо рідких донних плавунів потрібно чотиристороння перебирання, що збирається з дощок і поміщається на 350 мм глибину між розпірними рамами і направляючими. Проведіть виїмку грунту без оголення кінців дощаній перебирання, потім заново поглибите перегородку.

При необхідності проходу шахти через верховодку з неякісною водою, також буде потрібно монтаж перебирання, дошки якої вбиваються зовні зрубу (між перегородкою і зрубом викладається глиняний замок).

Переваги бетонних колодязів – найкращі міцнісні характеристики і довготривалий термін служби, та й по санітарно-гігієнічної характеристикам вони на голову вище інших.

Важливо – для елементів колодязної конструкції з бетону потрібно виключно якісний цемент марки від 400; чистий (промитий) кварцовий пісок; щебінь (гравій), фракція якого не перевищує мінімальну відстань між ребрами арматури і чверть мінімальної товщини стінок. Для залізобетонних кілець буде потрібно наступний склад бетонної суміші: 1:2:3 або ж 1:2,5:4 (позиції – цемент, пісок, щебінь (гравій)), при цьому необхідна маса води становить 0,5-0,7 до масі цементу. Як побудувати колодязь своїми руками.

Найкраще армувати бетон особливою, яка має рифлену поверхню (арматура періодичного профілю). Простежте, щоб метал арматури не мав слідів іржі. Кінці арматури потрібно загнути або ж приварити до них зацепи (при впливі навантажень на розтягування арматура і бетон будуть працювати злитно).

Найчастіше таке будівництво ведеться в готовій шахті – встановлюються зовнішня і внутрішня опалубки, між якими заливається бетон. При великій глибині шахти використовується опускний спосіб. Для цього виконується бетонування шахти на малу глибину, в той час як опалубку і кріплення виводяться на необхідну висоту над поверхнею землі. Далі проводиться поглиблення шахтного дна з поступовим осаджуванням бетонного стовбура колодязя, нижню частину якого попередньо оснащують особливим черевиком з ножем.

Є й інший спосіб – нижньої частини бетонного стовбура (близько 1000 мм висотою) надають легку форму конуса з розширюється внизу загостреною кромкою, окантованої сталлю. Виїмка грунту продовжується до занурення стовбура в шахту на 2000 мм, після чого на верхню частину встановлюється опалубка та відливається нова секція колодязя. Через 10 днів після нової виливки виїмка грунту відновлюється – і так до занурення стовбура у водоносний шар.

Цей тип бетонного колодязя будується швидше і легше, тому що зазвичай використовуються готові кільця заводського виробництва – потрібно тільки установка башмака з ножем на нижню секцію.

Поєднуючи бетонні кільця впритул, необхідно перешкодити їх зміщення – для цього використовують скоби у вигляді букви Z з прямими внутрішніми кутами, виготовлені зі сталі (товщина 4-5 мм, ширина 50-80 мм). Для кращої стикування і щільності з'єднання кілець їх з'єднують фальцевим стиком (в чверть) або ж в розтруб.

Можливою проблемою при будівництві колодязя опускним способом може стати обвалення грунту в верхній частині шахти – верхня секція буде затиснута грунтом, в той час як нижня продовжує рух вниз. Можливий розрив у межкольцевих стику. Як побудувати колодязь своїми руками.

Щоб виключити подібну ситуацію, потрібно з'єднання бетонних кілець сталевими накладками (смуга шириною 40-60 мм, товщиною 5-10 мм), розмістивши їх рівномірно в чотирьох сторонах по колу. Накладки кріпляться до бетонних кілець скобами із сталевого прутка (D = 16 мм) або сталевими болтами, пропущеними через спеціально пророблені отвори.

У торцевих стиках водоприймальної частини кільця слід ущільнити мотузкою із просмоленого пеньки (D = 20 мм): вона викладається в особливий жолоб у верхньому торці залізобетонного кільця. Шви, розташовані вище водоприймальної частини колодязя, закриваються бетонним розчином (цемент: пісок, як 1:3). У колодязних роботах категорично не можна використовувати будь мастики і т.п., засновані на хімічних продуктах.

Виїмка грунту під осаджувати стовбуром виконується так: якщо грунт м'який – його виймають від середини до країв; якщо ж твердий – спочатку в області ножа, а потім в середині.

Водоприймальна секція бетонного колодязя, за великим рахунком, аналогічна дерев'яному криниці – тому зручно надходження води через дно (виконується недосконалий колодязь). Якщо ж водоносний пласт занадто крихка, необхідно підвести під нижнє кільце платформу з товстої дошки і на ній організувати гравійний фільтр (аналогічно гравійні фільтри в дерев'яному колодязі, описаному вище).

При влаштуванні бетонного колодязя в слабкому водоносному шарі можливе влаштування в водоприймальної частини стовбура бокових отворів (бічних, горизонтальних, висхідних або V-образних). V-подібні отвори із зовнішнього боку закриваються відсипається піщаним або мелкогравійние фільтром, з внутрішньої сторони поміщається гравій більш великої фракції.

Пристрій колодязів з бетонних пластин аналогічно будівництва дерев'яних колодязів. Маса таких пластин невелика – 30-35 кг, поперечний переріз зазвичай 250х70 мм. Монтаж пластин здійснюється на розчин, по кутах їх з'єднують зварюванням або з'єднанням «в лапу».

Такі колодязі виконуються в основному круглої форми. Для цегляних колодязів використовується виключно червона цегла, з гарним випалом і щільністю. Як побудувати колодязь своїми руками. Частина 10. Природним матеріалом для колодязя служить пісковик, щільний вапняк або сланець. Якщо бут не має плоских сторін, його потрібно обтесати до їх отримання. Перед початком робіт з формування стовбура колодязя ретельно відберіть бутовий камінь, розсортуйте його по діаметру (шари колодязного ствола не повинні бути змішані – великий і дрібний бутовий камінь викладається окремими шарами).

Кладка виконується таким чином, щоб ряди зберігали горизонтальність, шви між каменем були мінімальні, а сам камінь не виступав ні в одну зі сторін (всередину / назовні). Буде потрібно ретельна перев'язка швів, камені потрібно укладати вузькою стороною всередину колодязя, щоб тиск грунту не виштовхнуло їх з кладки. Кладка цегли виконується також. Із зовнішнього боку кладки шви заповнюються цегельним боєм (щебенем) і промащуються розчином.

Кладку колодязного стовбура ведуть від дна шахти, якщо та неглибока. У глибокій шахті стовбур кладеться опускним методом (на опорному черевику). Товщина стінок колодязя з цегли повинна бути не менше 250 мм, з бутового каменю – не менше 350 мм. Зсередини стовбур покривають штукатуркою, підводну частину – розчином цементу і піску по співвідношенню 1:2. Для виключення ймовірних розривів по висоті кладки встановлюються анкерні тяги. В іншому конструкція водоприймальної секції у таких колодязів не відрізняється від уже описаних вище.

Призначення колодязя – постійне забезпечення його господарів чистою питною водою. І для того, щоб вода в ньому відповідала цим умовам, важливо дотримуватися кількох правил:

якщо господарі колодязя містять тварин (будь-яких!), потрібно вжити заходів, щоб домашні вихованці не могли наблизитися до колодязя ближче, ніж на 6 метрів. Для цього потрібно відгородити колодязь;

якщо колодязний стовбур залишати відкритим, у нього неминуче потрапить пил, листя дерев, різні комахи і навіть тварини. Необхідно закривати колодязь, як мінімум, кришкою (металевій, дерев'яній або пластмасовій). Оптимальним вирішенням цього питання буде

увагу, це особливо важливо – категорично забороніть дітям грати біля колодязя і користуватися ним без присутності дорослих, тримайте кришку колодязя замкненої на замок!

двічі за рік необхідно проводити ретельний огляд колодязя, оцінювати стан стінок колодязного стовбура на знос і забруднення. Як побудувати колодязь своїми руками. Частина 11. Для цього скористайтеся досить потужною електролампою на довгому, добре ізольованому шнурі (!). Також підійде сильний ліхтар;

будь-який сторонній предмет необхідно витягти з колодязя відразу після його виявлення, використовуючи для цього достатньої довжини жердину або мотузку з гаком;

при виявленні в колодязній воді будь-якої тварини необхідно повністю злити воду і вийняти тварина. Після цього обов'язково (!) Провести ретельну дезінфекцію колодязя, після чого наповнити колодязь заново;

при спуску в колодязь завжди присутній елемент ризику. Спускатися в колодязний стовбур можна за допомогою драбини чи мотузки, але ніколи не слід здійснювати спуск поодинці і без страховки – обов'язкова присутність страхують людей на поверхні, не менше 2-х осіб;

перш, ніж спуститися в колодязну шахту, обов'язково перевірте рівень загазованості. Непогано буде обзавестися газоаналізатором, але можна обійтися старовинним способом – провести аналіз на основі відкритого полум'я свічки. Горіння опущеною в стовбур свічки нормальне (таке ж, як і на поверхні) – загрози немає. Якщо ж полум'я свічки набуває іншу форму – спалахує факелом або, навпаки, притухати – то, в першому випадку концентрація газу слабка (але він присутній!), У другому – можливо смертельна концентрація газу. Ви не можете собі уявити, наскільки часті випадки загибелі людей при спуску в загазовані колодязі!

опусканням / підніманням порожній місткості (досить великий, без занурення її в воду). Її потрібно накрити зверху небудь щільною тканиною – підійде рогожа або брезент. Закриту тканиною ємність багаторазово спускають / піднімають на протязі 15-20 хвилин, після кожного підйому тканину відкидається для випуску газу назовні;

вимахіваніем, тобто частим спуском / підйомом прикріпленою до мотузки зв'язки трави або соломи (діаметр зв'язки повинен приблизно відповідати внутрішньому діаметру колодязя). Після цієї операції слід опустити в шахту колодязя запалену в'язку соломи і з її допомогою випалити газ, що залишився;

відкачуванням внутрішнього повітря з колодязя витяжним вентилятором або могутнім пилососом. Як побудувати колодязь своїми руками. Частина 12.

амо вдалий спосіб (і один з самих старовинних) – витяжка газу за допомогою звичайної металевої грубки-«буржуйки». Її встановлюють біля оголовка колодязя, в піддувало вводять металеву трубу, опущену на саме дно колодязя (до дзеркала води) і починають топити піч. У процесі топки весь газ буде витягнутий з колодязя – цей спосіб можна застосовувати навіть у присутності людей в криничному стовбурі.

Важливо!

Якщо в ході робіт всередині колодязя ви відчуєте якесь нездужання, нехай навіть незначне – почнуть сльозитися очі, раптовий напад кашлю, запаморочення, позіхання, легке утруднення дихання – не тягніть, тут же покиньте колодязний стовбур і вийдіть на поверхню, використовуючи драбину, мотузку з нав'язаними вузлами (засоби евакуації не можна прибирати протягом всього часу робіт в колодязі!). Негайно повідомте про нездужанні страхующим вас людям – якщо ви не можете залишити колодязь самі, нехай вони витягнуть вас страхувальної мотузкою. В ході колодязних робіт ніколи не знімайте страхувальний трос і не відв'язувати (відстібається) страхувальну мотузку!

Господарі колодязів, що залучають до робіт у колодязних стовбурах найманих робітників, зобов'язані стежити за дотриманням цих правил і вимагати їх дотримання – мова йде про людські життя!

Для цього потрібно спуститися всередину колодязного стовбура, попередньо переконавшись у відсутності газу. Озброївшись мітлою, зметіть зі стінок траву, бруд, слиз і мох – змітайте всі забруднення вниз, у воду (без відкачування води все одно не обійтися). Весь вилучений зі стін сміття потрібно вибрати з дна колодязя, скориставшись мелкоячеистой сіткою. Мітла виготовляється з древка, свіжозрізаних, очищених від листя і промитих березових гілок. У разі якщо чистка мітлою недостатньо ефективна, використовуйте сталеву щітку або будь-яку металеву пластину, яка підходить на роль скребка.

Після видалення сміття зі стінок колодязя, двічі промийте їх водою. Якщо на дні колодязя укладений фільтр з піску або гравію (щебеню) – його потрібно повністю вибрати і витягти назовні, потім ретельно промити під проточною водою й укласти назад (або замінити на новий). Як побудувати колодязь своїми руками. Частина 13.

По закінченні чищення колодязя слід провести його дезінфекцію.

Для цього потрібно визначити, скільки води міститься в колодязі. Розрахунок зробити просто: потрібно помножити площу водного дзеркала на рівень води від дна колодязя. Розраховуючи об'єм в тоннах, приймаємо вагу літра води рівним одному кілограму.

Перед початком дезінфекційних робіт повністю видаліть (відкачайте) воду. Після цього протріть або окропити (облийте) стінки розчиненої у воді хлорним вапном, скориставшись пензлем, намотаною на палицю ганчіркою або шваброю. Розчин готується так – 20 г порошку хлорного вапна розводять в одному літрі води. Якщо Вам вдасться роздобути для дезінфекції чистий хлор, його потрібно в 5 разів менше – в хлорного вапна хлору тільки 20%.

Обробивши стінки, чекаємо, коли колодязь знову наповниться водою. Поки триває очікування, потрібно приготувати дезінфекційний розчин, виходячи з розрахованого об'єму колодязної води: в чисту ємність набираємо холодну воду (саме холодну – в теплій воді хлор швидко випаровується, а він нам потрібен), додаємо 200 мг хлорного вапна на кожен літр води, щільно закриваємо ємність кришкою (вона перешкоджає зникненню хлору) і неквапливо збовтуємо суміш. Даємо розчину відстоятися пару годин, потім слід перелити суміш в іншу чисту ємність, залишивши мутний осад в першій ємності.

Необхідно вилити отриманий розчин у колодязь, перемішати його дерев'яною жердиною достатньої довжини або відрами, які наповнюються криничною водою, піднімаються вгору і їх вміст з силою виливається назад в колодязь (і так кілька разів) – спосіб перемішування відрами особливо ефективний. Завершивши перемішування, слід дати воді в колодязі відстоятися протягом 12 годин, накривши оголовок щільною тканиною або кришкою, щоб не дати хлору випаруватися. На наступний день роботи по дезінфекції повторюються в тій же послідовності – дезінфекційний розчин потрібно приготувати заново. Використовувати воду з колодязя під час дезінфекції можна!

По завершенні вторинної дезінфекції, воду з колодязя повністю викачують, повторюючи цю операцію кілька разів, поки вода не перестане пахнути хлором. Як побудувати колодязь своїми руками. Частина 14. Між викачування води стінки колодязя слід обмивати чистою водою з іншого джерела. По завершенні робіт сиру колодязну воду не можна буде пити протягом тижня – обов'язково кип'ятіть її.

Проведіть хімічний аналіз води з вашого колодязя, звернувшись в спеціалізовану компанію – вартість повного хімічного аналізу складе близько 2500 рублів. Поширена помилка: якщо вода прозора, не має кольору і якихось суспензій – значить, її можна пити без загрози для здоров'я. У воді може бути розчинено багато хімічних речовин, що не мають кольору, визначити зміст яких можливе тільки хімічним аналізом в спеціалізованій лабораторії.

Для лабораторного аналізу потрібно близько 3-х л води з колодязя, її слід набирати в чистий посуд, повільно, без бурління, під саме горлечко ємності (повітряна пробка може вплинути на хімічний склад і спотворити його). Підготовлену для аналізу воду потрібно помістити в темне місце або обернути ємність, в якій вона міститься, непрозорим пластиковим пакетом. Якщо строк доставки ємності з водою в лабораторію з якихось причин відсувається, помістіть її в холодильник.

Хімічний склад води повинен відповідати правилам та умовам ГОСТ 2874-82 «Вода питна».

Рідкісне використання колодязної води і відсутність проточності призводить до застою (затхлості) води – в цьому випадку її потрібно відкачувати. Щоб виключити подібну ситуацію, необхідно обладнати шахту колодязя вентиляційною трубою (D = 80-200 мм), вона повинна не доходити до рівня води в колодязі на 150-200 мм і підніматися над оголовком (надколодезним будиночком) на висоту близько метра. Вихідний отвір вентиляційної труби слід забрати мелкоячеистой сіткою (від комах) і конусоподібної дахом.

Для виключення обмерзання стінок колодязного стовбура, в холодний сезон слід закривати кришку і оголовок екологічно чистим утеплювачем (ніякої хімії!). Цей захід дозволить утримати температуру всередині колодязя на рівні +6 … +10

С.

Слідкуйте за якістю колодязної води: смаком, запахом, кольором, мутністю і т.д., більш всього в осінній і весняний сезони.

© Абдюжанов Рустам, спеціально для рмнт.