Укладання ламінату своїми руками

Настелити підлогу з ламінату самостійно не становить труднощів навіть тому, хто займається цим вперше. На упаковці, практично будь-якого ламінату, є вкладка з покроковою інструкцією з його монтажу, а будь-який поважаючий себе виробник містить сайт, де інформація продубльована і доповнена відео інструкцією. Але є моменти, про які виробник не пише, а знати їх необхідно, що б не зробити прикрих помилок.

укладання ламінату своїми руками

Обираємо ламінат по виробнику

Найперше що необхідно зробити це, зрозуміло, вибрати якісний ламінат. Найпростіша рекомендація – тільки відомі, що зарекомендували себе бренди: Tarkett, Egger, Pergo, Kronotex, Kronospan, Classen, Witex, Alloc, Kronostar. Не ризикуйте з маловідомими, тільки що з’явилися, а так само з "вітчизняними виробниками". Насправді, це не що інше як компанії не мають своїх виробничих потужностей, а замовляють виготовлення ламінату в Китаї. Фактично реєструється тільки торгова назва, привабливе звучним ім’ям і женеться продукція "оптимізована" вітчизняним менеджментом. Про якість та довговічність подібного ламінату можна забути.

Як приклад: з іншої області товарів, але зміст абсолютно такий же – міжнародна група компаній Brigadir (США, Швейцарія) заснована в 1999 році і випускала відмінну, високоякісну продукцію і створена в 2005 році марка PRORAB – виробництво Китай, але створений групою вітчизняних товаришів, для ринку Росії. Як вони самі позиціонують свою продукцію –   "аматорський інструмент, який завоював серця багатьох покупців".

Вообщем не купуйте "аматорський" ламінат, якщо навіть його ціна і близька до завоювання вашого серця.

Підбираємо тип замкового з’єднання

варіанти замкового з'єднання

З практичної точки зору, все що потрібно знати про замки використовуваних для з’єднання ламінату, це наявність двох основних видів – LOCK і CLICK. Замкове з’єднання LOCK – під час монтажу вимагає підбиття кожної ламелі (молоток + спеціальний пластиковий брусок), а монтаж останньої ламелі кожного ряду – металева S-подібна пластина + молоток. Весь останній ряд встановлюється так само з використанням пластини. Вартість набору в який входить необхідні для монтажу пристосування складає, приблизно 500 – 800 рублів, але після закінчення укладання ламінату він ставати набором непотрібних речей. І викинути шкода, і знайти застосування в домашньому господарстві проблематично. набір для укладання ламінату Якщо ви купуєте ламінат з замковим з’єднанням CLICK, то процес монтажу значно спрощується, швидкість настилу зростає і не потрібні додаткові пристосування для підбиття ламелей. Є й інші плюси, які говорять на користь цього виду з’єднання – вимоги щодо якості підстави, на яке відбувається укладання, трохи нижче. Деякі виробники називають допустимі відхилення від площини "в мінус", Тобто ямки величиною до 2 мм. на 1 метр контрольного ділянки, що ніяк не можна назвати жорсткими вимогами.

 

Ще один момент, на який люблять звертати увагу продавці, але значущість якого дещо перебільшена. Це можливість розібрати і назад зібрати підлога з ламінату з замком CLICK – аж до 6 разів (!) Як би акуратно ви не намагалися розібрати укладений ламінат, при його демонтаж обов’язково відбуваються ушкодження (нехай і неявно помітні) частин замкового з’єднання і експериментувати з "складанням-розбиранням" звичайно не варто.

Та й сама ситуація, коли необхідно розібрати вже складені плашки, виникає мабуть всього двічі – при першій укладанні (в результаті рішення що небудь змінити в розкладці) і через 4-6 років, коли виникає бажання оновити інтер’єр, а ламінат на підлозі хоч і "приївся", Але ще з успіхом може послужити, наприклад на дачі.

Вибір підкладки

Якщо ви ще не стикалися з рекомендаціями продавців про вибір підкладки, то обов’язково почуєте дифірамби і всілякі запевнення в "натуральності, практичності, екологічності" на адресу підкладки з пробки. Вообщем то, вони і не брешуть, питання тільки в раціональності поєднання ламінат-пробкова підкладка. Звичайно, якщо є бажання заплатити за метр підкладки НЕ 10-20 рублів, а 80-120, то можна купити і пробку, але з практичного боку плюсів не буде. Для паркетної дошки – пробка, для ламінату краще вибрати спінений поліетилен товщиною 2 або 3 мм.

Вітчизняні виробники випускають продукцію під різними торговельними марками – Полифом, Ізолон, Ізок, Петроф і т.д. представляє собою фізично спінений, незшитий поліетилен, що поставляється в рулонах. Це і є оптимальний варіант для настилу під ламінат. Питання вибору товщини, як правило відбувається у бік 3 мм., Так як мало знайдеться покупців впевнених в ідеальній поверхні підлоги в квартирі.

підкладка під ламінат

Напрямок укладання ламінату

Укладачі рекомендацій щодо самостійного настилу ламінату, нічого крім "бажано укладати ламінат по напряму від вікна" в основному не згадують. Ах так, ще "можна покласти дошки ламінату паралельно стінам, а можна під кутом 45 градусів". Спробуємо розібратися, як вирішити для себе, в якому напрямку покласти ламінат в квартирі.

1. У напрямку світла падаючого з вікна

Найбільш прийнятний варіант, якщо мова йде про облаштування однієї кімнати. Візуально збільшує простір саме в цьому напрямку. Мінімізує видимість стиків і можливих дефектів в місці стику. Хоча більш ефективно проблема "лікуватися" купівлею ламінату з фасками.

У прямокутній кімнаті втрати на обрізки зводяться до мінімуму – тільки перший і останній ряд, при цьому обрізок від останньої дошки кожного ряду використовується як стартовий в наступних рядах. Необхідний запас при покупці ламінату – 5-10% від площі кімнати.

2, В перпендикулярному напрямку щодо світла з вікна

Даний спосіб актуальний насамперед для візуальної корекції форми кімнати. У випадку, якщо кімната витягнута в довжину – поперечне розташування ламінату злегка згладить "коридорний" вигляд приміщення. За кількістю обрізків, а отже і запасу при покупці – все як у пункті 1.

3. Укладання по діагоналі

укладання ламінату по діоганалі

Найскладніший, витратний і трудомісткий варіант укладання, що передбачає укладання під гострим кутом до однієї зі стін. Тільки в разі правильної геометрії приміщення можливо використовувати обрізок від останньої дошки кожного ряду в якості стартового фрагмента без додаткової підрізування. Застосовується при настилі декількох приміщень без установки порожків. З точки зору дизайну – цікаве рішення, що дозволяє яскравіше обіграти форму і розкрити потенціал квартирного простору.

За запасу – рекомендований плюс близько 20%, повторюся – сильно залежить від правильності геометрії (паралельність стін у квартирі).

Разбежка і її малюнок при укладанні ламінату

Те що стики між дошками ламінату необхідно зміщувати відносно попереднього ряду, відомо всім і про це попереджають всі виробники. Мінімальний розбіг зміщення – параметр різний для різних класів ламінату і різних марок. Як правило, рекомендована мінімальна величина становить 25-40 см., При цьому, чим міцніше і якісніше ламінат, тим нижче цей поріг. Наприклад, німецький Egger для ламінату 33 класу вказує мінімум 200 мм.

Не менш важливим параметром я б назвав малюнок разбежки, тобто повторення місць з’єднання дощок ламінату в кожному N ряді. Наприклад: перший і кожен непарний ряд починається з цілої дошки, другий і всі парні з 1/3 дошки. Тоді малюнок утворений поперечними стиками ламінату буде нагадувати цегляну кладку. Такий же підхід, але з поділом на три – перший ряд ціла, кожен другий 1/3, кожен третій починається з 2/3 розміру цілої дошки.

У подібних, добре переглядаються закономірності є як плюси так і мінуси. Я б радив застосовувати ці варіанти розкладки при укладанні ламінату певного кольору, наприклад з однотонним колірним покриттям або геометричним малюнком. Що ж стосується малюнка ламінату імітує зріз дерева, а іноді навмисно сучкувату дошку – робити подібну залежність не варто. Наприклад -

разбежка повторюється кожен другий ряд

навіщо в даному випадку застосовувати "залежність"? Тут же виробник намагався створити ілюзію дерев’яних дощок, навмисно брутального виду – навіщо, питається укладати їх так, щоб проглядалася правильна геометрія? У природі ж не повторюється з математичною точністю положення сучків і інших елементів малюнка.

Тому, для подібних забарвлень ламінату я б рекомендував укладку взагалі без будь-якої залежності, тобто намагатися укладати ламінат таким чином, щоб поперечні стики НЕ распологались по одній лінії, а якщо і відбувалося повторення, то через таку кількість рядів, при якому це буде непомітно . До речі, при укладанні подібним способом можна домогтися практично 100% використання обрізків.

Укладання ламінату

Ідеальним варіантом для настилу ламінату є варіант коли квартира порожня і в ній немає меблів і купи домашніх речей. Але так відбувається або при обробці новобудови, або при ремонті квартири куди ще тільки намічається переїзд. У 90% випадків настил ламінату супроводжується приблизно такою картиною:

настил ламінату в житловій кімнаті

Доводитися перетягувати всі меблі і звільняти частину кімнати для початку настилу. Але спершу необхідно вирахувати ширину смуги першого і останнього ряду виходячи з того, що смуга ламінату менше ніж 6 см. По ширині, виглядає не дуже добре, та й надійність з’єднання страждає. Потім ретельно пилососимо підстава, настилаємо підкладку і рухаючись від лівого кута починаємо укладання.

Крім того, необхідно виділити місце де буде відбуватися розпил і власне інструмент, варіантів якого три:

1. Ножівка з дрібним зубом – вистачає на одну кімнату + збільшення розмірів передпліччя на 1 см.

2. Лобзик – не дивлячись на неможливість провести рівний, прямий відпив – для цих потреб підходить, так як всі пиляні ділянки ховаються під плінтусом.

3. Дискова пила – найбільш продуктивний інструмент, але на жаль і найсильніше розкидає тирса, так що тільки в окремому приміщенні.

З чим доводиться стикатися? Насамперед не забуваємо залишати зазор 8-10 мм. до ВСІХ стін і огороджувальних конструкцій. Більше 10 мм. сенсу немає, менше 5-6 мм. – Ризиковано. Фізика процесу розширення мені досі не зрозуміла, тому що матеріал з якого виготовлений ламінат по ідеї має коефіцієнт лінійного розширення не більше ніж який-небудь метал (схильний вважати що розширення відбувається, все ж, в місці замкового з’єднання). Я б зрозумів допуск на 5 метрів підлоги 0,5 мм. – Максимум, але практика показує що ризикувати не варто – прецедентів з підняттям статі "гармошкою" достатньо. Тому заготовляємо пластикові клини або нарізаємо шматочками листовий матеріал і вставляємо в міру укладання.

Остання дошка кожного ряду ріжеться в розмір. Є варіант відміряти величину надпила безпосередньо на дошці, перевернувши її на 180 градусів і приставивши до стіни, але мені здається що просте вимірювання рулеткою для більшості буде звичніше і дозволить уникнути помилок.

остання дошка кожного ряду при укладанні ламінату

Перешкоду у вигляді труб центрального опалення змушує зайнятися фігурної різкою. Начебто не дуже складно, але помилки допускаються часто:

залишаємо зазор до труби

На фінішному етапі укладання ламінату залишиться облагородити пластиковими кільцями. Якщо проблематично знайти у продажу, то доводиться використовувати кольоровий силіконовий герметик, що звичайно ж виглядає набагато гірше.

пластикові кільця на труби

 Проблема дверного отвору

Начебто проблеми теж не звістка яка – стик ламінату з покриттям підлоги прилеглого приміщення, в ідеалі, повинен розташовуватися по осі дверного полотна. Щілина оставляема на розширення закривається порожком, форма якого залежить від різниці в рівнях двох зістиковуватися покриттів. Наприклад ось так:

кріплення порожка на стик ламінату з плиткою

Начебто все виконано правильно – і зазор до стін залишений, і на самому прохідному місці, перша плашка ламінату навмисно виконана цілим шматком … закріплювалися поріжок, встановлюй двері, став добірні дошки і облагороджуй лиштвами … Стоп! У наличниках і криється наша "біда", Яку необхідно виправити.

Справа в тому, що форма лиштви в перерізі може виглядати як півколо – точніше не висловитися, простіше показати:

дверний наличник

І якщо не переробити ламінат, то після установки лиштв і плінтусів, в місці їх з’єднання ми отримаємо некрасиву діру.

місце де утворюється незакритий ділянку підлоги

Який вихід у цій ситуації? Необхідно замінити ламінатну дошку на нову, але трохи іншої форми. Так як краю лиштви заокруглені повністю, то в цьому місці ламінат повинен доходити до стіни. Впритул робити не можна, значить доведеться виконати невелику штробу глибиною 8-10 мм. і довжиною трохи перевищує ширину лиштви.

Після переробки цю ділянку підлоги буде виглядати так:

укладання ламінату в дверному отворі

Тепер, коли лиштва буде встановлений і плінтус встане на місце, відкритих ділянок на підлозі не залишиться. Зверніть увагу на ці моменти перед початком монтажу ламінату.

І останнє, чим закінчують обробку підлог – установка плінтуса. Тут все дуже просто, якщо використовувати пластиковий варіант. Тільки не беріть плінтус, який кріпитися спеціальними пластинами – зайві проблеми. Так само зверніть увагу на спосіб установки кутових з’єднань – внутрішніх і тим більше зовнішніх. Бажано, що б деталь на яку надівається куточок, кріпилася саморізами, а не просто вставлялася в плінтус.

кріплення зовнішнього куточка на плінтусі